ГУМопомрачительный модный приговор

Одежда – наш компас земной. Ни новые машины, ни модернизированные технические устройства не свидетельствуют так об изменениях в обществе, как то, что мы носим. На машинах ездят не все, и суперсовременные гаджеты не все используют, а вот одеваться в духе времени хочет и пытается большинство. Вот этот материализованный дух времени превосходно демонстрирует уникальная коллекция историка моды, ведущего программы «Модный приговор» Александра Васильева, выставленная сейчас в московском ГУМе. 

На выставке, расположившейся вдоль 1-й линии магазина, представлены костюмы за 120 лет российской, советской и снова российской истории. Этот временной отрезок выбран потому, что ГУМ отмечает 120-летие. И всё то, что мы видим, продавалось или продаётся сейчас в здании на Красной площади, когда-то именовавшемся Верхними торговыми рядами. За платьями, жакетами и пиджаками, красующимися на специально изготовленных для выставки манекенах, здесь стояли многометровые очереди, или же их продавали по талонам в особой «200-й секции», где отоваривались представители советской элиты.

Мы проходим сквозь 12 эпох – от 1890-х с их канотье, накидками-тальмами и кружевными сумочками до 2000-х с гламурными нарядами от знаменитых модных домов. Между этими десятилетиями видим моды нулевых годов прошлого века (платья с «осиными» талиями и тягучими кружевами), бесформенную одежду в стиле милитари, распространённую в Первую мировую войну, укороченные платья с заниженной талией, которые носили в короткий период НЭПа… Именно тогда повсюду возникали модные ателье и шляпные мастерские, а красотки ориентировались на наряды, которые носили звёзды немого кино, подражавшие, в свою очередь, звёздам Голливуда. Но пришли 1930-е, и в журналах мод перестали публиковаться иллюстрации европейских и американских образцов стильной одежды. Хотя дамы 30-х годов желали выглядеть так, как их кумиры Любовь Орлова и Валентина Серова, в гардеробах воцарялся аскетизм, на первый план выходили, по выражению Сергея Довлатова, «отчётно-перевыборные костюмы». Что уж говорить о годах Великой Отечественной: тогда о нарядах не думали вовсе. Конец 40-х и начало 50-х, когда продолжались сталинские репрессии, тоже не располагали к самовыражению во внешнем облике.

И только после смерти Сталина в 1953-м люди перестали бояться выделяться во всём, в том числе и в одежде. Особенный всплеск интереса к модам произошёл в 1957-м, когда в Москве состоялся Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Совграждане увидели и пора­зились тому, какими фантазийными могут быть платья, каким свободным может быть покрой мужских костюмов. Правда, первое глобальное знакомство с западным стилем, в частности с моделями Кристиана Диора, произошло годом раньше, когда на экраны вышел фильм «Карнавальная ночь», имевший бешеный успех. Ведь Людмила Гурченко красовалась там именно в платьях от Диора, и все любовались её самой «осиной» в СССР талией, покатой линией плеч и приподнятой грудью. Стиль new look никак не мог быть одобрен официальными идеологами – но женщины, мечтавшие быть неотразимыми, мысленно говорили им: «Тьфу на вас!» и «Тьфу на вас ещё раз!».

А уж когда за границу стали выпускать артистов, музыкантов и спортсменов, они привозили домой, нередко на продажу, шмотки, каких наши люди отродясь не видывали. Появились фарцовщики, появились стиляги, с которыми как ни боролись дружинники, укротить стремление к перемене облика не удалось. Красиво шить не запретишь!

В 1965 году на работу во Всесоюзный дом моделей пришёл выпускник Московского текстильного института Вячеслав Зайцев. Началась эпоха «красного Диора»: Зайцев, один из первых мужчин, начавшем работать в советском модельном бизнесе, стал соединять в своих работах принципы великого француза с русскими национальными традициями. Алла Пугачёва до сих пор безмерно благодарна Зайцеву за балахон, в котором она обрела первое признание почтеннейшей публики.

Конечно, СССР в модах всегда отставал. Лишь в 1971 году у нас распространились мини-юбки, которые на Западе появились десятилетием раньше. Причём к началу 70-х на том же Западе их уже сменили макси-юбки, в свою очередь быстро уступившие юбкам-миди. Ну а про джинсы и говорить нечего. Повседневные для американцев невесть сколько лет брюки были в 1970–1980-е годы предметом невероятного вожделения молодёжи, за них, фирменные разумеется, можно было отдать фарцовщикам ползарплаты.

В эти годы модницы и модники равнялись на артистов дружественного социалистического лагеря, прежде всего на поляков, самых элегантных и утончённых, – на Барбару Брыльску, Беату Тышкевич, Збигнева Цыбульского. Но и наши звёзды всегда стремились выглядеть на все сто. Помимо уже упомянутых Любови Орловой и Валентины Серовой в разные годы законодательницами мод становились Алла Ларионова и Клара Лучко, Элина Быстрицкая и Ирина Скобцева, Наталья Фатеева и Татьяна Доронина, Лариса Голубкина и Светлана Светличная.

На выставке в ГУМе можно посмотреть наряды, которые носили некоторые звёзды кино, балета, эстрады и жёны высокопоставленных деятелей, а потом подарили Александру Васильеву. Вот зимнее пальто из меха обезьяны с кокеткой из шерстяной ткани, принадлежавшее балерине Ольге Лепешинской; вот платье из шёлкового крепа, отделанное на лифе аппликациями из газа, с плеча актрисы Аллы Будницкой; вот креповое платье Раисы Малиновской, библиографа, художницы, жены маршала Советского Союза. Но и платье 30-х годов из гардероба бухгалтера Клавдии Ивановой рассматривать ничуть не менее интересно, чем облачения знаменитостей. Ведь такое, как у Клавдии Ивановой, платье могла носить моя бабушка, медсестра детской больницы, а костюмы и жакеты 50–60-х вполне могли быть у моей мамы, экономиста.

Будете в Москве – не пожалейте времени на свидание с модным прошлым. Тем более что оно совершенно бесплатно.